Донка по новому - квивертип (quiver tip), Фидер (Feeder) Донка по новому - квивертип (quiver tip), Фидер (Feeder) Нередко на прилавках наших рыболовных магазинов можно видеть легкие, изящные удилища для донной ловли с двумя-тремя сменными гибкими, кончиками, окрашенными в яркие, броские цвета. Речь идет об удилищах "квивертип" (quiver tip). Появление на рынке рыболовных товаров удилищ такого типа и соответствующих им оснасток свидетельствует о качественно новом подходе в методах донного ужения. В каталогах многих фирм-производителей рыболовного снаряжения названные модели присутствуют не случайно. Для любителя активной рыбалки квивер - настоящая находка. С квивером донная ловля приобретает совсем иной характер. Длительные бдения над "молчащим" колокольчиком уступают место активной работе, и это весьма положительно сказывается на количественной стороне улова. Вместе с тем, ужение снастью, столь удачно сочетающей в себе лучшие свойства хорошего поплавочного удилища и чувствительность кивковых систем, способно принести огромное удовлетворение даже самой взыскательной рыболовной публике. "Quiver tip" в переводе с английского означает "дрожащая вершинка", то есть удилище оснащено мягким кивком и, помимо всех основных функций, выполняемых обычным удилищем (заброс, подсечка, вываживание), способно само, без дополнительных систем, регистрировать поклевки, в том числе и самые осторожные. Удилище "Feeder" (с анг. - кормить) является представителем семейства квивертип, также оснащено гибкой, яркой вершинкой с множеством мелких пропускных колец, но предназначено для заброса оснасток с тяжелыми кормушками на довольно большие расстояния. Рыболовы давно вводят в оснастку донных удочек кормушки с целью повышения результативности ловли. Регистрация поклевки по гибкому кончику на открытой воде тоже имеет давнюю историю. В частности, у нас в Донбассе так ловят на выходах сбросных каналов ТЭЦ, используя короткие гибкие бамбуковые удилища в местах большой концентрации рыбы. По вибрации гибкой вершинки определяют момент подсечки. Сочетание кормушки с гибкой вершинкой удилища в одной снасти делает фидерную ловлю простой и результативной. Действительно, рыболов может локально прикормить выбранное место. Крючок с насадкой находится в непосредственной близости от наполненной кормушки. Отсутствие поплавка избавляет от необходимости выставлять глубину ловли, что на большой глубине при ветре является не такой уж простой задачей. Определение поклевки по гибкому кончику тоже проще, чем по поплавку, когда велико расстояние до прикормленной зоны, а на озере далеко не штиль. На водоемах, испытывающих большой рыболовный пресс, крупные экземпляры леща, карася, карпа, плотвы зачастую вообще ходят вне зоны действия поплавочной удочки. Если вам не хочется возиться с "резинками" и нет возможности воспользоваться лодкой, то фидер - это то, что вам нужно. Прибавьте к вышесказанному использование тонких лесок, небольших крючков, прекрасные свойства легкого, прочного углепластикового удилища и вы поймете, почему фидер - это интересно, просто и изящно. Как любую донную снасть фидер удобнее применять на водоемах, дно которых лишено растительности, в глубоких местах, забрасывая кормушку на максимальное расстояние от береговой линии. Объектом ловли является любая мирная рыба, кроме, пожалуй, толстолобика. Чаще других "везет" лещу, карасю, карпу. Кроме них попадаются и более мелкие рыбы - уклейка, окунь, ерш, бычок, пескарь. Причем мелочь ловится и на значительных глубинах, но, как правило, в самом начале, после стартовой прикормки, пока не подошла крупная рыба. Это особенно характерно во время ловли леща. После первоначальной прикормки (технические вопросы описаны ниже), обычно через 15-20 минут, начинаются поклевки мелкой рыбы. Больше других "свирепствует" уклейка. Поражает сила, с которой эта рыбка гнет кончик фидера. Создается впечатление, что насадкой заинтересовался молодой карп или матерый лещ. Несмотря на значительную глубину мест, где ловят леща, порядка 6-9 м, в прикормленном месте у дна собирается помимо уклейки и ерша вся мелочь вплоть до верховки. Надо сказать, что гибкий кончик фидера добросовестно регистрирует все поклевки и не позволяет безнаказанно расправляться с насадкой. Через некоторое время поклевки мелочи прекращаются. Кончик регистрирует поклевки другого рода - более резкие, но короткие. Это значит, что подошла стая леща. Клев длится беспрерывно в среднем около часа. Потом опять мелочь. Продолжаю ловить, постоянно наполняя кормушку и забрасывая снасть в ту же зону ловли. Вот снова "лещевая" поклевка. То, что подошла новая стая, не вызывает никаких сомнений. На "моем" водоеме лещи бывают серебристыми, зеленоватыми, бронзовыми и черными (очень темными). Из хищных рыб часто попадается окунь, если на крючке червь. Для щуки и судака существуют совсем другие снасти, хотя есть публикации в зарубежной литературе о ловле судака фидером на кусочки рыбы. К этому способу прибегают в случае слабо выраженных судаковых поклевок: в оснастке меняют кормушку на небольшое, легкое грузило. Есть еще один интересный объект ловли. Речь идет о канальном сомике. В Донбассе его довольно много. Обитает обычно в технических водоемах ТЭЦ. Эта рыба, в отличие от других хищников, отлично реагирует на обычные прикормки для белой рыбы (сказывается кормление комбикормом в выростных садках). Так что поймать его фидером с классической оснасткой не проблема, а по оказываемому сопротивлению в процессе вываживания сомик - достойный соперник. Снасть Для донного ужения с кормушкой необходимо иметь специальные "кормушечные" удилища (feeder rods), оснащенные гибкими чувствительными кончиками. В комплект удилища входят две-три сменные вершинки, окрашенные в яркие цвета для облегчения визуального контроля поклевки. Сменные сигнализаторы нужны для адаптации снасти к условиям ловли. Общее правило сводится к тому, что нужно ловить с самым мягким кончиком. Но при сильном ветре, волнении или течении на реках порой приходится ставить более жесткую вершинку. Само удилище представляет собой довольно жесткую штекерную конструкцию. Длина фидерных удилищ обычно составляет 3.5-4.2 м, тест забрасываемых оснасток доходит до 60-75 г. Для особо крупной рыбы выпускают удилища "Heavy Feeder", "Big Feeder". Это мощные снасти с большим тестом. Например, удилища "Heavy Feeder" фирмы MIKADO имеет дину 4.2 м и тест до 120 г. Длинным удилищем (от 3.5 м) легче послать тяжелую кормушку на большое расстояние, а также выполнить надежную подсечку. В маркировке интересующих нас удилищ присутствует слово "Feeder". Например: "Mikado Heavy Feeder", "Speedcast Feeder", "Feeder Dia Flex Kevlar", "Magic Feeder". При выборе снасти обращайте на это внимание. Конкретную модель рекомендовать очень трудно. Все зависит от условий ловли и величины ожидаемой добычи. У меня карбоновое удилище "Genesis Feeder M-3 60/60" фирмы JAXON длиной 3.6 м с тестом 20-60 г. С ним я одинаково комфортно ловлю среднего и крупного карася, любого леща и карпа до 1.5 кг. По запасу прочности чувствуется, что оно выдержит и куда большие нагрузки. Какие? Однозначно сказать не могу, потому что на серьезного карпа выхожу с другими снастями, а крупный лещ особого сопротивления при вываживании не оказывает. Характерные особенности "кормушечных" удилищ - это сменные вершинки и большое количество пропускных колец небольшого диаметра, призванных максимально равномерно перераспределить нагрузку с вершинки на жесткую часть удилища. Тонкий сигнализатор не участвует в забросе, подсечке и вываживании. При больших нагрузках он изгибается, являясь как бы продолжением лески. Бояться его поломки не стоит. Значительная доля нагрузки ложится на само удилище. Есть подобные удилища, но с небольшим тестом до 15 г и длиной до 3 м, так называемые "Multipiker", "Winklerpiker". "Пикеры" тоже являются представителями семейства квивертип, но в силу своих характеристик мало пригодны для работы с тяжелыми кормушками. Что касается катушки для фидера, то здесь желательно соблюдение нескольких условий. Прежде всего, нужна скоростная катушка с передаточным отношением 5:1 и выше, так как забрасывать приходится далеко, а после этого долго выматывать. Значит тихоходная катушка в нашем случае не лучший вариант. Будет не лишним и мгновенный стопор обратного хода. Это полезное устройство не только снижает ударные нагрузки во время подсечки, но и позволяет быстрее установить снасть после очередного заброса. Дело в том, что вершинка фидера способна регистрировать поклевки лишь при натянутой леске. Основная леска натянута, гибкая вершинка отклоняется несколько в сторону. Остается дождаться поклевки. Слабину лески выбирают с помощью катушки. У недорогих катушек есть некоторый "откат" назад при включенном стопоре обратного хода. Хоть этот "откат" и мал, но из-за него приходится натягивать леску в несколько приемов. Катушка с мгновенным стопором обратного хода позволяет быстрее привести снасть в рабочее положение. На шпулю катушки со средним удилищем (тест 20-50 г, 20-60 г) вполне достаточно намотать 100-120 м мягкой монолески. Я пользуюсь лесками диаметром 0.22-0.24 мм, причем 0.24 мм чаще. Связано это с тем, что в водоеме, в котором я ловлю леща, подводная прибрежная зона усеяна камнями, вероятность того, что более тонкая леска при вываживании может легко перетереться, довольно высока. В карасевых прудах у нас в Донбассе кроме самого карася наживку часто дегустирует карп. Так что и здесь с леской большего диаметра чувствуешь себя увереннее. ОснасткаВ донной ловле существуют 2 основных вида оснастки. Оснастка скользящая (основная леска беспрепятственно проходит основной лески). Эти принципы компоновки снасти в полной мере свойственны фидерам. Классических оснасток для донного ужения с кормушкой не так много, едва ли наберется десяток вариантов. Есть среди них как скользящие, так и глухие. Какому виду отдать предпочтение, сказать трудно. Все они работают. Я остановился на скользящем монтаже с пластмассовой трубкой "Feeder Boom" (рис. 1). Рис. 1. Схема монтажа скользящей оснастки с трубкой "Feeder Boom" Оснастка проста, эффективна, легко собирается. Состоит из следующих деталей: поводок с крючком, вертлюжок, бусинка, трубка-противозакручиватель, кормушка. Самые ходовые крючки № 12, 10, 8 по международной классификации. Выбор номера зависит от используемой насадки и размера ожидаемых трофеев. Крючок должен быть острым, изготовленным из тонкой проволоки, с коротким цевьем (такой легче маскировать в насадке). Поводок из мононити длиной около 60 см. Длинный поводок и легкий крючок призваны не беспокоить рыбу раньше времени, что снижает количество пустых поклевок. Поводки на леща и карася вяжу из лески диаметром 0.17 мм. Если велика вероятность поклевки карпа, то использую материал покрепче - вплоть до лески диаметром 0.22 мм. Следующим элементом оснастки является вертлюжок. С его помощью соединяют поводок с основной леской, предотвращая сползание кормушки к крючку. Далее следует пластмассовая бусинка. Бусинка не дает вертлюжку заклиниться в трубке "Feeder Boom" и защищает узел "основная леска - вертлюжок". Отверстие в бусинке должно быть такого размера, чтобы в нем свободно помещался узел, но не мог проскочить вертлюжок. Пластмассовая трубка с карабином ("Feeder Boom") длиной 4-6 см выполняет роль противозакручивателя, к ней же пристегивается кормушка. Очень важна правильная ориентировка трубки - длинным концом к поводку (рис. 1). Только в таком варианте короткая трубка предотвращает захлест поводка за основную леску даже в случае заброса против ветра (рис. 2). Рис. 2. Оснастка в полете И, наконец, сама кормушка. Она имеет собственную подгрузку свинцом и кроме главной задачи - доставить порцию прикормки к месту ловли, выполняет в оснастке роль грузила. Самая популярная кормушка - открытая с двух сторон корзинка Cage Feeder (фото 1а). Это хороший вариант, но я чаще ловлю с пластиковой Open End Feeder (фото 16). Она представляет собой пластиковый, открытый с двух сторон цилиндр с несколькими небольшими отверстиями. Обе работают одинаково хорошо при доставке прикормки и легко опорожняются при подсечке. Из-за малой перфорации боковых стенок пластиковой кормушки во время обратной подмотки возникает подъемная сила, быстро поднимающая кормушку на поверхность воды (эффект "воздушного змея"). Благодаря этому свойству удается избежать возможных зацепов снасти на прибрежных отмелях. Если ловите в реке, то стоит воспользоваться проволочной сетчатой кормушкой прямоугольного сечения (фото 1в), она не катится по дну под воздействием течения. Фото 3. Открытые кормушки а) проволочная корзинка Cage Feeder б) пластиковая открытая кормушка Open End Feeder в) проволочная Cage Feeder прямоугольного сечения для ловли на течении Кормушки выпускаются разного объема и с различной весовой подгрузкой. Всегда можно подобрать лучшую, учитывая мощность удилища и условия ловли. Например, в ветреную погоду подойдет более тяжелая кормушка. Дополнительные принадлежности Список дополнительных принадлежностей для ловли фидером не велик. Необходимы специальные подставки. Обычные подставки для поплавочного удилища менее удобны, так как снасть устанавливается параллельно береговой линии, и подсечка осуществляется не в вертикальной плоскости, а ближе к горизонтальной. Понадобятся две подставки: передняя и задняя (фото 2). Фото 4. Подставки для фидера Не лишним будет и удобное сидение - стульчик или рыболовный ящик, желательно со спинкой. Если пользоваться складным креслом, то важно, чтобы оно было без подлокотников, чтобы руке ничто не мешало осуществить быструю подсечку. Надо сказать, что без названных предметов ловля крайне некомфортна. Осталось не забыть дома наживку, подсак, садок, емкость с прикормкой, леску для поводков, запас крючков, кормушек и других деталей оснастки. Также не лишним будет приспособление для извлечения крючков - экстрактор. Несмотря на ряд преимуществ квивертипа, у него есть и недостаток: он регистрирует поклевку в последней ее фазе, и нередки случаи, когда рыба глубоко заглатывает насадку. Прикормка Прикормка для ловли с кормушкой практически ничем не отличается от той, которую используют любители-поплавочники. Пожалуй, единственная разница заключается в том, что во время рыбалки на большой глубине поплавочники вводят в состав прикормки утяжелитель - обычно глина. В нашем случае этого не делают. Вариантов прикормки много. Можно купить готовую смесь, а можно изготовить самостоятельно. Каждый рыболов пользуется своим, проверенным составом. То, чем пользуюсь я, не является чем-то уникальным, но работоспособность этого рецепта проверена на практике. "Моя" прикормка для ловли с кормушкой проста по составу. Включает в себя доступные и недорогие компоненты. Основу сухой массы составляют панировочные сухари (30 %), молотые зерновые (кукуруза, овес, горох - 30 %), отруби (15 %). В качестве ароматной добавки успешно применяю слегка поджаренные и перемолотые семена подсолнечника (25 %). К полученному объему добавляю сухое молоко из расчета 10 г на 100 г смеси. Отруби являются весьма интересным компонентом. Содержащийся в них злаковый мусор плохо смачивается водой. Попадая в воду, он начинает интенсивно всплывать, разрушая тем самым плотное содержимое кормушки. Образующийся в воде вертикальный шлейф из мелких частиц привлекает рыбу. Раньше с этой же целью я использовал кокосовую стружку. Она также плохо смачивается водой и хорошо формирует вертикальный столб прикормки. Но в кокосовой стружке есть два неудобных момента: цена, и, главное, большой размер частиц. Приходилось прибегать к помощи миксера. Что касается основной массы дешевых импортных прикормок, то, как правило, в них также приходится добавлять сухари и подсолнечник. Животную составляющую ввожу только в стадии первичного прикармливания, хотя правильнее пользоваться ею на протяжении всей ловли. В роли животной добавки применяю рубленного навозного червя. Кормовой мотыль и опарыш тоже не испортят прикормку. Хорошей добавкой являются каши - перловая и пшенная. Пшенная для леща, перловая для других карповых. Сваренные до готовности зерна введите непосредственно перед увлажнением прикормки. Здесь приходится учитывать существенный момент - в жаркую погоду каши быстро прокисают, что недопустимо. Если для ловли леща, карася присутствие в прикормке каши не является обязательным условием, то в случае целенаправленной охоты за карпом этим условием пренебрегать не стоит. Достаточно крупные, ароматные зерна в небольшом количестве в итоге приводят одиночную рыбу к крючку, особенно если в качестве насадки использовать навозного червя в паре с одним-двумя зернами кукурузы. Приведенный выше рецепт, конечно же, не является единственно приемлемым. Но он проверен в практической ловле с кормушкой. Интересными добавками могут стать конопляное семя, гороховая мука, сухой корм для аквариумных рыбок, вареный рис и масса других компонентов. Тут выбор огромен. За день рыбалки расходуется до 1,5 кг сухой прикормки. Отдельно хотелось бы остановиться на правильном замешивании. Постепенно, небольшими порциями увлажняйте водой сухую массу, постоянно перемешивая прикормку. Старайтесь добиться слегка увлажненного состояния. Если после обратной подмотки оснастки в кормушке осталось содержимое, то в готовую массу следует добавить немного сухой прикормки. Кормушка должна возвращаться к вам пустой, но не терять свое содержимое во время полета. Насадки Что можно сказать о насадках? Использую традиционные - червь, опарыш, перловка, консервированная кукуруза. Наиболее часто используемая насадка - мелкий и средний навозный червь. Какое-то время я его вообще не применял, лишь после увлечения фидером вновь обратил внимание на "забытую" насадку. Червь оказался незаменимым для ловли в глубоких местах с кормушкой. По моим наблюдениям, такая насадка, как опарыш, на глубинах более 6 м хуже привлекает рыбу, чем в более мелких местах. Видимо, опарыш плохо переносит повышенное давление. На глубине личинка быстро утрачивает свое лучшее качество - феноменальную подвижность. Рыба все равно его находит, но поклевку приходится ждать дольше. В итоге снижается темп ловли. Червь, наоборот, долго сохраняет активность. Мне кажется, подвижная насадка быстрее привлекает внимание леща, занятого "изучением" содержимого кормушки. Интересной насадкой может оказаться мелкая бурая пиявка. Но использовать ее в ловле пока не пришлось. Пробовал ловить на окуклившиеся личинки опарыша. Лещ берет неплохо. Но утверждение о том, что на такие личинки попадаются в основном крупные особи, не подтвердилось. Подошла стая крупного леща - берет крупный, подошла стая среднего, значит, ловятся средние экземпляры. Поимка мелкого подлещика на большом удалении от берега и на значительной глубине на "моем" водоеме явление крайне редкое. К перловке приходится обращаться в так называемых "проблемных" водоемах. Так, на реке Кальмиус ниже Старобешевского водохранилища отлично ловится карась, голавль, мелкий и средний сазан, но использовать червя не представляется возможным из-за вездесущего бычка. Консервированная кукуруза хорошо показала себя в карповых водоемах. Животные насадки (червь, опарыш) использую, где только возможно. Дело в том, что с такой насадкой поклевка принимает более затяжной характер. Вершинка фидера совершает большее количество колебаний. На такую поклевку легче вовремя среагировать. Растительные насадки уместнее применять с глухой оснасткой в расчете на самоподсечку рыбы. Итак, у нас есть все - снасть, экипировка, прикормка, насадка. Пора на водоем! Прежде всего, выберем место. Надежнее ловить на большой глубине и настолько далеко от берега, насколько позволит вам снасть, ветер, течение и техника заброса. С одной стороны, эта рекомендация не сулит начинающим легкой рыбалки - требуется дальний и точный заброс. Но, поверьте, в таких местах рыба чувствует себя спокойнее. Да и бороться с крупными экземплярами вдали от берега проще. Фото 3. Подставки для фидера Далее следует собрать сидение, установить подставки так, чтобы угол между натянутой леской и удилищем составлял 90-110°. Для этого удилище устанавливают параллельно берегу. На течение удилище располагают иначе: обычно перпендикулярно береговой линии. Мой личный опыт ужения фидером на водоемах с заметным течением невелик, поэтому затрагивать нюансы ловли в реках я не буду. Продолжим оборудовать рабочее место. Опустите в воду садок. Чуть дальше подберите участок, где будете подсачивать рыбу. Там и оставьте собранный подсак. Увлажните прикормку. Соберите снасть. Смонтируйте оснастку, но без поводка с крючком. Можно приступить к прикармливанию. Прикармливание осуществляю в два этапа. Первый этап - стартовая прикормка. В это время делаю 6-10 забросов наполненной кормушкой в условный круг диаметром около 5-6 м. После достижения кормушкой дна делаю короткую подсечку, опорожняя кормушку. Полезно, скажем, в серии из десяти забросов шесть раз опорожнить кормушку на самом дне, а четыре - в 2-3 метрах от дна. Воспользуйтесь системой отсчета, принятой спиннингистами. Закончив стартовую прикормку, получаем прикормленную зону, в которой и будем рыбачить. Второй этап - это прикармливание непосредственно в процессе ловли. Каждому очередному забросу предшествует наполнение кормушки. Постоянно подавая новые и новые порции прикормки, удерживаем стаю в выбранном участке. В этом как раз и заключается главный секрет повышенной уловистости фидера. Существует еще один способ стартовой прикормки. Пользуемся им, когда выезжаем на рыбалку большой командой (4-6 человек с фидерами). С лодки прикармливаем полосу длиной до 50 м и шириной метров 5. Полоса располагается параллельно берегу на расстоянии длины заброса. Границы зоны отмечаем буйками. В ходу плотные шары, состоящие из макухи и комбикорма. Ведра макухи и ведра комбикорма вполне хватает для привлечения большого количества леща. Для самой ловли такой состав мало пригоден, так как плохо покидает кормушку. Закончив предварительное прикармливание, можно начинать ловлю. Привяжите поводок. Наживите крючок 2-3 червями. Наполните кормушку, слегка уплотнив прикормку большим и указательным пальцами. Далеко и точно послать оснастку позволяет прямой заброс через голову. В качестве ориентира заранее выберите что-то приметное на противоположном берегу. Из-за большой длины удилища, тяжелой кормушки и тонкой лески заброс должен быть не резким, иметь несколько "затяжной", плавный характер. Из-за большой глубины всплеск, издаваемый кормушкой, не беспокоит рыбу. В пользу этого говорит тот факт, что порой поклевки следуют сразу после достижения оснасткой дна. Кормушка на дне (ослабло натяжение лески). Установите удилище на подставки. Выберите катушкой слабину лески так, чтобы гибкая вершинка фидера слегка изогнулась. Ждем поклевку. Все внимание на вершинку удилища. Поклевка представляет собой два-три резких или плавных кивка мягкой вершинки. Можно подсекать. Это самый распространенный тип по клевки. Так обычно клюет карась и лещ. Тут все просто. Хуже, если леска вдруг ослабла и вершинка фидера выпрямилась. Скорее всего, вы опоздали с подсечкой. Это значит, что придется прибегнуть к экстрактору. Рыба глубоко заглотила наживку и сместила кормушку. Самые эффектные поклевки - поклевки активного карпа. Без каких-либо предварительных вибраций кончик фидера резко отклоняется почти на 90° и на какое-то время замирает в таком положении. Подсекайте немедленно! Иначе снасть слетит с подставок, что грозит поломкой удилища. Поэтому никогда не оставляйте фидер без присмотра. В крайнем случае полностью ослабьте тормоз катушки. Бывают и не столь ярко выраженные поклевки. Кончик едва смещается, после чего не следует потяжка. Эти осторожные смещения самые неудобные для рыболова. Так берет пассивная рыба, будь то мелкий карась или хороший карп. Меня до сих пор удивляет способность квивертипов регистрировать такого рода поклевки. Со временем вы научитесь выбирать момент подсечки. Научитесь отличать реальную поклевку от той ситуации, когда рыба "долбит" кормушку. Подсечка не вызывает каких-либо вопросов. С хорошим углепластиковым удилищем и острым крючком - это просто короткий взмах. Крупные экземпляры после подсечки следует некоторое время придержать удилищем, не прибегая к помощи катушки. Далее следует вываживание. Попеременно работая удилищем и катушкой, спокойно "выкачивайте" рыбу. Обрыва тонкого поводка бояться не стоит - длинное удилище, растяжимая монолеска и отлаженный фрикцион страхуют от многих неожиданностей. А вот брать рыбу лучше подсаком. Все же снасть слишком изящна для форсированной работы. Несколько замечаний по ночной ловле и сохранению улова. Помимо перечисленного выше снаряжения в темное время суток я использую два осветительных прибора. Это шахтерский аккумулятор с лампой, его луч направляю на кончик удилища и всю ночь не выключаю. Располагать лампу следует так, чтобы она находилась между вами и гибкой вершинкой. Яркая флуоресцентная окраска вершинки в отраженном свете наиболее заметна. Попытка применить "санлайт" не увенчалась успехом, так как не видны осторожные поклевки, да и глаза слишком устают. Второй осветительный прибор - обычный фонарик. Он нужен для кратковременной работы с оснасткой (наживление, наполнение кормушки, замена поводка и т. п.). Перед забросом в темное время суток стоит убедиться, что леска не захлестнулась за вершинку. Для этого потяните за леску между катушкой и первым к ней пропускным кольцом. Если все в порядке, то можно забрасывать. Ночью также пользуйтесь заметными ориентирами на противоположном берегу. Серьезные проблемы с сохранением улова возникают при ловле леща в жаркое время. Не пользуйтесь металлическими садками. Как правило, рыбы попадается много, а потому удлиненный "спортивный" садок из мелкой капроновой сетки будет лучшим вариантом. В. Греховецкий "Рыболов-Украина"
Ловля сазанов на перемет Н. Крылов На Дальнем Востоке, в реках Амур, Уссури, Иман и других, водится очень много сазанов. Но условия ловли их на удочку почти везде неблагоприятны: быстрое течение, большая ширина, песчаные косы по берегам и обилие мелкой рыбы и мальков, быстро поедающих любые насадки, в том числе выползков и вареный картофель,- все это заставило местных рыбаков отказаться от ловли сазанов на удочку и разработать очень простую снасть,, обеспечивающую хороший улов сазана в течение всего лета. Кое-где такой снастью начинают пользоваться даже в промышленных целях. Рыболовы-любители Европейской части СССР такой способ ловли сазана не применяют, и я нигде не встречал его описания (кроме книги А.Степанова "Порт-Артур", правда, в несколько ином варианте). Поэтому мне хотелось бы познакомить с ним рыбаков, желающих и имеющих возможность ловить сазана. На описываемую ниже снасть ловятся сазаны от 1 до 6 кг, а если выдержит снасть, то и больше. Принцип устройства этой снасти основан на том, что сазан любит сосать насадку, выбрасывая все ненужное за жабры и проглатывая только совершенно чистый корм. В указанной книге А. Степанова есть характерный пример. В садок с сазанами бросили горсть червей Моментально они исчезли бесследно. Затем взяли еще червей, всунули в каждый из них по маленькой бамбуковой палочке и вновь бросили в садок. Черви исчезли также быстро, как и в первый раз, но из-под жаберных крышек сазанов в воду выскочили все палочки, которые были в выползках. Этот пример, между прочим, объясняет, почему сазаны редко попадаются на удочку: взяв наживку в рот и почувствовав в ней неудаляемое постороннее тело, сазан выбрасывает наживку изо рта. Наиболее хорошим местом для установки перемета с описываемыми снастями являются входы в глубокие ямы иди широкие глубокие плесы. Очень важно наличие заметного течения: не менее 0,3 м/сек. Это нужно для того, чтобы поводок со снастью постоянно был натянут по течению реки и за насадкой тянулся маслянистый, питательный "шлейф". Снасть устраивается следующим образом: а) Поводок (рис. 1) Поводок делается крученый, толстый (1,5-2,0 мм), достаточно прочный, длиной 40-50 см. Поводок нужно сделать таким, чтобы нельзя было порвать двумя руками в воде нитка быстро преет и слабый поводок будет мало служить. На концах поводка завязывается по узлу, чтобы поводок не раскручивался и не развязывались узлы при креплении насадки. Один конец поводка загибается и завязывается вокруг поводка одним узлом. Получается подвижная петля, внутрь которой крепится насадка. Рис. 1. Поводок: 1 - концевые узлы; 2 - завязывание конца поводка (одинарный узел); 3 - петля для крепления насадки. б) Крючок (рис. 2) Крючок очень прост по конструкции и ва обычный рыболовный крючок походит мало. Его может сделать любой рыболов, имеющий плоскогубцы, кусачки и личной напильник (не круглый). Материалом для крючка служит железная оцинкованная проволока (лучше из цинкового железа), иногда применяют и медную проволоку толщиной около 2 мм. Длина крючка - 1,2-1,5 см. Верхнее перо немного длиннее нижнего, кончик его чуть отогнут вверх и притуплен. На кончике нижнего пера с боков делается по два-три неглубоких надпила напильником для удержания крючка в "подсучке". Угол между перьями - 40-45°. Иногда применяют и обыкновенные крючки, но без бородок и сильно притупленные. Но результаты с такими крючками много хуже, чем с самодельными. Рис. 2. Крючок: 1 - загиб на верхнем пере; 2 - надпилы на нижнем пере для крепления "подсучки". в) "Под*****" (рис. 3) "Под*****" является очень важным элементом снасти, и делать ее нужно очень тщательно. Главное требование к ней - мягкость при достаточной прочности. Находясь во рту сазана, "под*****" должна выдержать "жевание" губами. Рис. 3. Общий вид "подсучки": 1 - "под*****"; 2 - одинарный узел для привязывания "подсучки" к петле поводка; 3 - петля поводка: 4 - крючок; 5 - концевой узел "подсучки". Крученый капрон и сильно крученые шелковые лески на "подсучку" не идут. Лучшим материалом для "подсучки" будет натуральный шелк в одну нитку. Подходит также хлопчатобумажная нить несильного кручения. Цвет ниток любой. В обоих случаях под***** делается из 10-12 ниток следующим образом. В край стола (подоконника, верстака и т.д.) вбивается маленький гвоздь. Вокруг гвоздя и пальца, находящихся на расстоянии 20-22 см пять-шесть раз обвивается нитка, которая затем обрывается у пальца. Моток также разрезается у пальца. Получается группа равных сложенных вместе концов длиной около 40 см. В центре ее привязывается "кнутовой" вязкой крючок. Узел должен получиться в развилке крючка, а кольца "подсучки" должны лечь рядом в надпилы (рис. 4). Рис. 4. Привязывание крючка к "подсучке" "кнутовым" способом: 1 - кольцо; 2 - правое кольцо заводится за левое; 3 - правое кольцо заведено за левое; рядом нижнее перо крючка с надпилами; 4- крючок продет в петли; 5 - "под*****" затянута узлом внутрь крючка; 6 - стержень крючка; 7 - надпилы на крючке. Такая вязка очень проста и надежна. Затем крючок надевают на вбитый гвоздь и нитки скручивают: оба конца поочередно скручивают в одну сторону, затем складывают вместе и снимают крючок с гвоздя. "Под*****" сама скрутится в обратную сторону. Не нужно только перекручивать концы, так как "под*****" получится излишне жесткой. На самом конце завязывается узел (рис. 5). Рис. 5. Общий вид "подсучки" с крючком. Длина "подсучки" - 16-18 см. Своим концом "под*****" привязывается к поводку внутри петли одним узлом. "Под*****" должна передвигаться по окружности петли. Узел на конце "подсучки" предохраняет от отвязывания ее от поводка (рис. 6) Рис. 6. Привязывание "подсучки" к петле поводка; узел затянуть. г) Хребтина Лучшим материалом для хребтины служит медная или оцинкованная железная проволока (неоцинкованная проволока ржавеет и пачкает руки, а также портит поводки в месте привязки). На нешироких местах реки проволока (любого сечения) перекидывается с берега на берег и привязывается к прибрежным кустам. На широком месте реки привязывается к кусту (или колу) один конец (со стороны отмели), другой же крепится на якоре (большой камень) в глубине, на всю длину имеющейся проволоки. Проволока должна иметь значительную (до 10 м) стрелу прогиба, которая смягчает удары попавшегося сазана. Как правило, стрела прогиба получается сама, если один конец перемета ставится на прочный якорь. После заброса проволоки необходимо проверить ее постановку: стоя в корме лодки ниже проволоки и перебирая ее руками, выйти на середину перемета и посмотреть, есть ли прогиб. Если прогиба не окажется, подойти ближе к якорю и подтянуть его за проволоку ближе к берегу. Между якорем и берегом вплотную к проволоке нужно привязать один-два камня (полкирпича) для лучшего прилегания перемета к дну реки. Нужно отметить, что шнур на хребтину не годится, так как, являясь мягким и податливым, будет временами осла***ть натяжение поводка, что приведет к сходу рыбы. Привязывать поводок к хребтине нужно, как показано на рис. 7; такая привязка делается очень быстро, прочно и легко отвязывается - достаточно потянуть за конец поводка. Рис. 7. Привязывание поводка к хребтине. Затягивать узел нужно за петлю 1 и длинный конец поводка 2. Рядом затянутый узел 3. Для отвязывания достаточно потянуть за короткий конец поводка. д) Насадка В Приморье насадкой служат кусочки соевого жмыха (макуха). В реках Европейской части СССР, по-моему, можно применять любой жмых, но брать его нужно свежим - пахучим и мягким. Обыкновенной ножовкой жмых распиливается на кусочки размером 2х2х3 см. Посередине длинных ребер делаются вырезы ножом для крепления в петле поводка (рис. 8). При отсутствии жмыха с успехом можно применять самодельные колобки, дающие зачастую лучший результат, чем жмых. Рис. 8. Насадка (жмых). Для изготовления колобков лучше всего идет гречневая мука, приготовленная из неободранной гречки. Пойдет и гречневая крупа. Из более дешевых следует указать на перловую или ячневую муку, а также пшеничную. В этих случаях в муку следует добавить немного толченой гречневой крупы или опилок, образующихся при распилке жмыха. Если опилок нет (они дают запах масла), то в тесто добавляют немного растительного или камфарного масла. Излишек масла приведет к тому, что колобки будут непрочными, разваливающимися. Из муки с добавленными опилками (или гречкой) замешивают густое тесто. После добавления масла из теста делают круглые или в форме катушек колобки размером 2-3 см (рис. 9). Рис. 9 Насадка (колобки). Затем все колобки (или часть) опускают в кипящую воду. Когда колобки всплывут, их выставляют просохнуть (не на солнце, а то они потрескаются). После подсушки колобки можно вешать на перемет. Изготовление колобков занимает не более часа и доступно в любых условиях. Колобки должны получаться упругими, с несильным запахом масла. е) Техника рыбной ловли 1. Постановка хребтины. Хребтина ставится двумя рыбаками с лодки. Один рыбак сидит на веслах и регулирует движение лодки, не давая ей спуститься ниже места привязки проволоки и не натягивая слишком разматываемую проволоку. Другой рыбак, стоя в корме лодки, разматывает проволоку, привязанную к кусту или вбитому на берегу колу. Перед этим проволока должна быть хорошо сложена в бухту, иначе она плохо будет разматываться. Когда останется один-два круга проволоки, стоящий в корме рыболов берет свободный конец и привязывает его к лежащему на кормовом сиденье якорю. В качестве якоря можно взять большой металлический предмет или камень (2-3 пуда весом). Привязав хребтину к якорю, нужно сильными взмахами весел натянуть проволоку и сбросить камень за корму. После этого проверить перемет и размер стрелы, как сказано выше. Следует помнить, что очень близко к якорю по перемету подходить не следует, так как при подтягивании якорь может приподняться и его снесет течением. Проволока на хребтину должна иметь длину от 50 до 100 м. Ставить ее нужно так, чтобы половина хребтины приходилась на косу, половина - на глубокое место - на случай, если сазан будет менять места клева. 2. Наживление перемета. Целесообразнее всего "наживлять" перемет три раза в сутки: перед восходом солнца, в полдень (13-14 часов) и перед заходом солнца. Кусочек жмыха или колобок нужно вложить в петлю поводка и затянуть ее, не допуская надрезания колобка. "Подсучку" нужно передвинуть по петле так, чтобы она являлась продолжением поводка (рис. 10). Если сохранилось более половины насадки, ее менять не следует. Рис. 10. Прикрепление насадки. 3. Вываживание рыбы. Обычно попавшийся сазан чувствуется по характерным рывкам, как только рыбак начнет перебирать перемет руками. В этом случае следует вернуться на берег за сачком, если он был по каким-либо причинам забыт. Снимать сазана с крючка без сачка, учитывая устройство снасти и неопытность рыболова, дело почти безнадежное. Опытные рыболовы снимают без сачка не более 50% попавшейся рыбы. Сачок для сазана нужен большой, до 50 см в диаметре, из крепкой редкой дели. Иногда сазан пробивает дель, и тогда приходится вынимать его прямо в лодку, рискуя сходом рыбы. О применении багра я сказать не могу - сам не применял и не видел, чтобы его применяли другие. Но мне кажется, он не подойдет, так как сазан, побившись первое время на крючке, потом долго отдыхает и при вываживании ведет себя довольно бойко: даже в сачок завести его с непривычки трудно. Зацепить же его багром, видимо, еще труднее. Но об этом позднее скажут "багорщики", попробовав багор на практике. Итак, почувствовав удары сазана, необходимо пригнуться, чтобы хребтина не поднималась около лодки больше длины поводка. Стоять нужно в корме лодки, направив нос ее по течению. Перебирая проволоку руками и пропуская свободные от рыбы поводки, "дойти" до попавшейся рыбы. Что рыба именно на следующем поводке, будет видно по углу на проволоке в месте привязки поводка, резким, сильным рывкам проволоки и мельканию рыбы в воде. Необходимо, повернув туловище и не отпуская проволоки, взять сачок одной рукой и завести его под проволоку выше перемета, чтобы подсачка производилась по течению. Сачок нужно брать в правую руку, если лодка движется от правого берега (по течению). Подтягивая лодку одной рукой, подвести ее не ближе 1,5 длины поводка к месту его привязки. Сазан в это время будет рваться во все стороны. Если проволока жесткая (сталистая), следует на сильных рывках немного сдавать ее, иначе снасть не выдержит. Как только сазан сделает рывок вверх по реке, "надеть" сачок ему на голову и одновременно повернуть сачок кверху. Охотясь сачком за рыбой, необходимо держать его полуопущенным (ребром) в воду Дальше уже все просто. Приподнять сачок над водой, подтянуть лодку к сачку и опустить в корму лодки сачок. Если сазан сам не отцепился, снять его с крючка; крючок находится под головой, в углу одной из жаберных щелей. Достаточно пальцем подать крючок назад и потянуть поводок изо рта, как сазан будет отцеплен. Поводок следует заменить новым, чтобы просушить и ослабить затянутые сазаном узлы. Если на перемете окажутся еще сазаны, следует действовать так же. Нельзя допускать удара сазана об лодку - он сойдет. Когда весь перемет будет проверен, при обратном движении лодки (к берегу) следует обновить наживку. Многие рыбаки, читая эту статью, недоумевают: как может такая умная и разборчивая рыба, как сазан, попасть на такую до неправдоподобия простую снасть! А скептики заранее отказываются от нового способа, предвидя много хлопот и сомнительный улов. Напрасно! Хлопот, действительно, больше, чем при ловле на удочку, но зато какое удовольствие получаешь, снимая ежедневно пять-десять темно-желтых красавцев! Автор этих строк в свое время тоже очень удивлялся простоте и остроумности этого способа лова. Правда, по некоторым обстоятельствам, мне не пришлось много заниматься этой ловлей. Но и небольшой практики оказалось достаточно, чтобы понять всю прелесть описанной ловли. Кроме того, пять лет мне пришлось прожить буквально на берегу реки, из которой ежедневно местные рыбаки вылавливали десятки сазанов на моих глазах. Все это дало мне основание сесть за перо и сообщить местный способ ловли рыбакам Европейской части СССР. Характерно то, что на описанную снасть не ловится никакая другая рыба, кроме сазана, если не считать того, что иногда попадается дальневосточная порода рыб - губарь. Как же все-таки сазан ухитряется попасть на такую снасть? Почувствовав в струе воды питательные частицы, смываемые с насадки, сазан идет по струе вверх, пока не натыкается на жмых (колобок). Рис. 11. Положение крючка в жаберной щели попавшегося сазана. Поскольку насадка большая и в рот не влезает, сазан старается пристроиться сзади и сосать край ее. Но мягкая эластичная "под*****" играет в струе воды, мешает сазану взять в рот насадку, кроме того, крючок щекочет сазана под головой, что ему, видимо, неприятно. И, обозленный тем, что вкусная пища уходит у него изо рта, хватает "подсучку" с крючком и выбрасывает его за жабры. По жаберной крышке, которая попадает неминуемо в угол крючка, крючок соскальзывает вниз под голову и надевается на косточку, от которой начинается жаберная щель (рис. 11). "Садится" на крючок сазан настолько крепко, что самовольных сходов (узнаются по затянутым узлам снасти) почти не бывает, если выдерживает снасть. Существует и несколько другая версия попадания сазана: взяв "наживку" в рот и сося ее, сазан незаметно для себя засасывает и "подсучку" с крючком, выбрасывая его за жабры как постороннее тело. Рис. 12. Общий вид хребтины в реке. Ясно, что в обоих случаях мы обязаны появлению описанной снасти народной наблюдательности и изобретательности. Старожилы говорят, что принцип этого способа перенят у китайцев, которые вместо крючка, но с той же целью применяли маленькие бамбуковые палочки. В заключение отмечу, что не следует надевать много крючков; достаточно одного крючка на 1-1,5 м хребтины.
Как выбрать фидерное удилище? Как выбрать фидерное удилище? В последнее время все большую популярность приобретает ловля на фидер. Кажушаяся примитивной с первого взгляда снасть не так-то уж и проста на самом деле. Советы Даниила Рославлева помогут вам с выбором фидерного удилища. Когда человек приходит в рыболовный магазин, у него возникает вопрос: «Какой же фидер купить?». Хорошо еще, если Вам попадется адекватный продавец, который доходчиво объяснит, для каких условий подойдет та или иная снасть. А если на уме продавца лишь то, как бы продать товар, да подороже?.. Хотя и разнообразие фидерных удилищ и не так велико, как, например, спиннинговых, но, тем не менее, существуют разные модели под конкретные условия ловли и предпочтения рыболова. Хотелось бы подробней объяснить прежде всего новичкам, от каких критериев нужно отталкиваться, выбирая перед покупкой фидер. Длина Эта величина у фидеров колеблется в пределах 3.6-4.5 м. Самыми распространенными являются удилища длиной 3.6-3.9 м. Ими легко забрасывать приманку на дальние расстояния. А еще без проблем осуществляется контроль над снастью во время ее стационарного положения на специальном держателе. Кроме того, при ловле на каменистом дне, где велика вероятность зацепа кормушки в камнях, такой длины удилища хватает, чтобы рывком резко поднять оснастку от дна. Оторвать кормушку от дна, чтобы она не зацепилась, с более коротким удилищем проблематично. Для чего же нужны фидерные удилища длиной более четырех метров? Они используются, во-первых, для более дальних запросов, когда необходимо забросить снасть на предельное расстояние. Во-вторых, фидеры длиной 4.2-4.5 м применяются для ловли на сильном течении. Это обусловлено тем, что леска в таких условиях сильно «выдувается» потоком и контроль с насадкой и кормушкой теряется. Чтобы этого не происходило, удилище устанавливается под крутым углом вверх, а его большая длина позволяет держать дугу лески над водой, поэтому чувствительность снасти не меняется. Конечно, в сильный ветер могут возникнуть проблемы с данным приемом, но тут уже придется приспосабливаться… Длинным удилищем еще удобно пользоваться, когда за спиной рыболова растет высокая трава или кустарник. Такие условия очень характерны для канала им. Москвы. Но длинные удилища более тяжелы. Хоть фидер, в отличие от спиннинга, и не так динамичен в ловле, но все-таки приходится порой очень часто перезабрасывать снасть, от чего руки быстро устают. Существуют некоторые модели фидерных удилищ, длина которых меняется с помощью дополнительных колен. Такая идея, например, воплощена в удилище Magnum Feeder от итальянской фирмы Milo. Длина дополнительного колена – 60 сантиметров. Получается, что у вас практически два разных удилища! Одно длиной 3.9 м, другое (с дополнительным коленом) – 4.5 метра. Удобно и практично, хотя строй фидера от этого несколько меняется Вершинки У каждого фидера в комплекте имеются 3-4 сменных вершинки. Вершинки эти различаются жесткостью, или, если хотите, тестом. Они изготовлены из монолитного материала – углепластика или стеклопластика. Монолитные они в силу того, что полые вершинки при таких нагрузках при запросе просто напросто сломались бы. Каждая вершинка для своих вполне конкретных условий. Для примера, вершинки могут иметь такую маркировку тестов: 1 S oz., 2 oz., 3 oz., 4 oz. (1 унция = 28 грамм). Это означает, что с самой легкой по тесту вершинкой вы сможете ловить на кормушки весом до 1 S унции или 35 г. Однако не забывайте также учитывать еще и вес корма, забиваемого в кормушку. В идеале, чтобы еще оставался запас 5-7 грамм. То есть, для вершинки с тестом 2 унции (56 грамм) вес оснастки должен быть около 50 г. Самая мощная вершинка обычно имеет такую же мощность, что и сам фидер. Положим, ее тест равен 4 унциям, то и сам фидер вряд ли будет рассчитан на работу с весами, превышающими те самые 4 унции (112 грамм). Бывает в комплекте идут четыре вершинки: две из них изготовлены из стеклопластика, а две другие – из углепластика. Причем, стеклопластиковые вершинки те, что более легкие по тесту. Углепластиковые же, напротив, более мощные. Это делается по той причине, что стеклопластик более мягкий и гибкий, поэтому и вершинка из него получаются более чувствительной и передает все малейшие изменения с насадкой при использовании легкой оснастки. Углепластиковые вершинки более жеские сами по себе, да плюс еще разница по тесту имеет место. Поэтому их использование оправдано при ловле на течении с тяжелыми кормушками, когда кончик должен быть максимально упругим. Вершинки красятся в разные цвета для того, чтобы их легко можно было увидеть на фоне ясного неба, или наоборот, в сумерках. При желании цвет можно и поменять м помощью обычного флоуресцентного лака. Поэтому особого внимания цвету вершинок при покупке фидера уделять не стоит. Тест фидера Для того, чтобы фидерное удилище использовалось в оптимальных для него диапазонах по весу оснастки, на бланке пишут его тест. Однако чаще всего это не те конкретные цифры, как это делается на спиннинговых удилищах. Большинство фирм-производителей фидеров пишут на бланках мощность удилища. Положим, мощность указана как «Medium Heavy» или, наоборот «Medium Light». Это значит, что фидер в первом случае «среднетяжелый», а во втором – «среднелегкий». У разных фирм могут быть разные маркировки указания мощности, к сожалению. Поэтому всегда следует поинтересоваться у продавца-консультанта, какие примерно веса можно гарантированно без поломки бросать тем или иным фидером. Тест превышать нежелательно, так как в этом случае велика вероятность поломки фидера на забросе. Важно еще, чтобы оставался запас мощности. То есть, если фидер у вас с тестом до 150 грамм, то вся оснастка в сумме долна весить граммов 135-140. Строй Строю фидера следует уделить внимание при выборе. Как правило, мощные тяжелые фидеры обладают довольно большой жесткостью, поэтому их строй можно охарактеризовать как сверх-быстрый. Напротив, удилища с маленьким тестом менее упруги и скорее похожи на шланг… Мой совет: выбирайте удилища более жесткие, с ними вам удобнее будет далеко и точно забросить вашу снасть, а запас мощности обеспечит надежную гарантию от поломок. Проверяя строй фидера в магазине, обязательно снимите вершинку. После чего обычным потряхиванием руки и «импровизированными» забросами вы определите как гнется удилище: по всей длине или же только в верхней трети. Последнему стоит отдать предпочтение как я уже говорил. Катушкодержатели, рукоятки, кольца, стыки Количеству пропускных колец на фидере стоит уделить большое внимание. Чем их больше, тем лучше. Так как в этом случае нагрузка на бланк распределяется более равномерно, что положительным образом сказывается на работе удилища. Кольца должны быть на трех лапках, иначе их после нескольких рыбалок может просто напросто прижать к бланку. Длина рукоятки фидера, как правило, сильно не меняется в зависимости от длины удилища. А вот материал может быть разным. Кто-то предпочитает ставить пробку, а некоторые фирмы делают вставки из микропористой резины. То же самое касается и катушкодержателей. Кому как нравится. Поэтому при выборе руководствуйтесь личными пристрастиями и ощущениями. Но помните, что фидер в отличие от спиннинга вы не будете постоянно держать в руках, он будет стоять на подставке. Поэтому если вас все в удилище устраивает, но рукоятка слегка неудобно лежит в руке, ничего страшного здесь нет. Стыки колен фидерного удилища могут быть разными по своему типу. На дешевых фидерах наиболее распространен стык по типу spigot. Он наиболее дешев в изготовлении – разрезал бланк, вставил вставку и готово! Этот же тип стыка и очень надежен. Но лучше, если это будет стык по типу put over, то есть, когда верхнее колено надевается на нижнее. По материалам "Рыбалка на РУСИ"
Кормушки для фидера и пикера Сегодня поговорим о формах и видах кормушек, их особенностях, а также рассмотрим условия, в которых они применяются. Эффективность рыбной ловли напрямую зависит от прикормки: ее количества, качества, а главное, от того, где находится насадка - в прикормленной зоне или нет. Самая лучшая прикормка может только ухудшить результат, если, находясь в стороне, будет уводить рыбу от крючка с наживкой. Применение кормушек (англ. feeders) позволяет расположить прикормку и насадку максимально близко друг к другу. Кроме того, кормушки за счет своего веса облегчают заброс и удержание насадки в месте ловли. Для донной ловли применяется множество видов кормушек, отличающихся конструкцией, весом, материалом, из которого изготовлены. Придя в магазин, рыболов обнаруживает на прилавке массу кормушек всех мыслимых форм и расцветок - дорогих и дешевых. Что выбрать? Итак, начнем. Кормушки могут изготавливаться из проволоки, сетки - металлической и пластиковой, листового пластика. Металлические, как правило, более прочные, но они и дороже. Покупая металлическую кормушку, изготовленную методом спайки из проволоки, обратите внимание на ее качество и прочность соединения всех составных частей. Некачественные кормушки такого типа быстро выходят из строя, разрываясь на месте спайки. В этом смысле предпочтительнее конструкции из металлического листа с просечкой. Кормушки бывают обычные и подгруженные. При сильном течении кормушка должна быть более тяжелой, она позволит также дальше забросить снасть. Однако следует учитывать, что тяжелая кормушка, приводняясь, наделает много шума и при небольшой глубине в месте ловли может даже стать причиной прекращения клева. В этом случае будет оправданно использование более легкой кормушки, а наличие течения может потребовать применения кормушки специальной формы или конструкции, препятствующей сносу. При большой глубине вес кормушки уже не будет играть такой роли. Наоборот, тяжелая кормушка быстрее доставит всю оснастку на глубину, растеряв по пути меньше прикормки. Есть, кстати, неплохой, но трудоемкий способ ловли на течении, когда выбирается такой вес кормушки, при котором насадка еле-еле удерживается на месте. При поклевке вся оснастка мгновенно сдвинется с места течением, и рыба под тяжестью кормушки засечется сама. Этот способ, однако, потребует просто виртуозной настройки снасти. Следует помнить о том, что удилища рассчитаны на определенный забрасываемый вес, и превышать его нельзя. Выбирая вес кормушки, учитывайте еще и вес прикормки, которая ее заполнит. Не исключено, что подгруженная кормушка, наполненная влажной тяжелой прикормкой, может стать лебединой песней для вашего любимого пикера, причем в самый разгар клева! Поэтому прежде чем использовать легкие снасти, не поленитесь хоть раз взвесить свои кормушки в "заправленном" состоянии. По виду кормушки могут делиться на открытые и закрытые. При ловле в стоячей воде кормушки открытого типа после заброса, как правило, бывает необходимо опустошить довольно резким подергиванием вершинки удилища, а затем подмотать леску на такое расстояние, чтобы крючок с насадкой оказался в центре высыпавшейся прикормки. Крючок с насадкой часто может помещаться внутрь кормушки с прикормкой. В другом случае, при ловле на течении, прикормка вымывается водой, и насадка автоматически оказывается в шлейфе из прикормки. Существуют также и плавающие кормушки-поплавки для прикармливания в толще воды или у ее поверхности. Но это уже не относится к донной ловле. То, чем заполняется кормушка, также оказывает существенное влияние на ее конструкцию и форму. Например, кормушка для опарышей выглядит иначе, чем кормушка для молотой прикормки, или, допустим, для вязкой каши. И последнее, немаловажное. Цена. Сколько должна стоить кормушка? Конечно, каждый принимает решение, исходя из своих возможностей. Но стоит ли платить, пусть даже несколько латов, за расходный, по сути дела, материал? За одну рыбалку в " тяжелом " месте можно оторвать до пяти-семи и более кормушек, поэтому их цена не должна быть высокой. Однако идеальный вариант - изготовить кормушки самостоятельно! Чтобы проиллюстрировать наши рассуждения, давайте рассмотрим некоторые виды кормушек, которые встречаются чаще всего. Наиболее универсальный и распространенный тип кормушки (фото 1, 2), ее обязательно стоит иметь в своем арсенале и опытному, и начинающему рыболову. Можно даже сказать, этот вид кормушки - стандарт де-факто для фидера. Она рассчитана на заброс средней дальности. Как правило, такие кормушки делаются в основном подгруженными. Применение - в стоячей воде и на течении. Бывают круглого, а также трех- и четырехугольного сечения. Угловатые кормушки лучше держат дно, поэтому могут применяться при более сильном течении, в отличие от круглых. Наполнение - стандартная прикормка, можно с добавлением живых составляющих (опарыш, мотыль, мелкие черви). Применяемая прикормка должна быть достаточно рассыпчатой (чтобы свободно высыпаться на дне). Поэтому применение разваренных каш нежелательно. В то же время прикормка должна быть достаточно плотной, чтобы не вывалиться при забросе. Для данного типа кормушки прикормку обычно увлажняют чуть меньше, чем ту, которую используют при ловле поплавочной удочкой. Делаются только подгруженными, причем вес подгрузки обычно достаточно большой. За счет расположения груза перед клеткой кормушка имеет неплохие аэродинамические качества, и поэтому рекомендуется для дальнего заброса (фото 3). Применение - чаще в стоячей воде, например, при ловле осторожного леща на озерах, который стоит на большом удалении от берега. Но можно также использовать ее и на течении. Наполнение - то же, что и у открытой кормушки. Кормушка-ракета оригинальной конструкции (фото 4), которая позволяет использовать сменные грузила различного веса и формы, в зависимости от условий ловли. Автор Сергей Марков (Москва). Классический "английский" вид. Применение - в стоячей воде и на небольшом течении. Бывают круглого и овального сечения, подгруженными и не подгруженными. Овальные и подгруженные кормушки лучше держат дно, поэтому могут применяться при несколько более сильном течении (фото 5). Наполнение - опарыш, черви. Данная кормушка наполняется непосредственно перед забросом, чтобы живая прикормка не разбежалась. На дне черви или опарыши будут постепенно выползать через отверстия в стенках, привлекая рыбу. Эта кормушка обычно делается из пластика, и из-за своей легкости не позволяет делать дальний заброс, зато она идеально подходит для деликатной ловли с использованием пикеров или легких фидерных удилищ. Классика есть классика, но одними опарышами в наших условиях кормить дороговато, хоть и эффективно. Очень интересный тип кормушки. Поскольку вместо жесткой металлической сетки используется мягкая - из лески, то считается, что рыба такой кормушки пугается меньше (фото 6). Обычно имеет достаточно большой размер и рассчитана на значительный вес прикормки. Меняя утяжеляющий свинцовый шарик на больший или меньший, можно регулировать собственный вес кормушки. Как видно из названия, эта кормушка была задумана производителем для ловли угря и другой хищной рыбы, когда в качестве прикормки используются кусочки рыбы. Но в наших условиях ее можно отлично приспособить и для ловли "белой" рыбы - карпа, линя и леща. В качестве прикормки используются жмых, гранулы комбикорма, сухари, каша, а также любая довольно вязкая прикормка, можно добавить живых компонентов - червей (целых или рубленых) и опарыша. Применяется в стоячей воде и на течении. Классическая кормушка, известная с "дофидерной" эпохи. Имеет в центре трубочку для прохождения лески. Бывает подгруженной и неогруженной (фото 8). Более удобна в применении такая конструкция кормушки, в которой трубочка в несколько раз длиннее пружины. Тогда она играет роль противозакручивателя, и в этом случае оснастка значительно меньшепутается (фото 7). Применение - в стоячей воде и на течении. Эта кормушка не рассчитана на очень дальний заброс, хотя мощными удилищами можно забросить довольно далеко. Наполнение - достаточно вязкая прикормка, которая способна выдержать заброс. В нашем, традиционном, варианте - различные каши или вязкие кормовые смеси с добавлением глины или овсяных хлопьев. Абсолютный хит в карповой ловле у англичан. Из-за высокой эффективности ее даже было запрещено применять во многих английских карповниках. Для наших же рыболовов никакого откровения в этой конструкции нет, так как на самом деле эта кормушка является одной из модификаций "пружины" - широко известной нашим рыболовам (см. выше) (фото 9). Применение - в основном в стоячей воде. Наполнение - прикормка более вязкая, чем для открытой сеточной кормушки, такая, которая способна выдержать заброс. Эта кормушка целиком облепляется прикормкой, и крючок с насадкой (во избежание запутываний и перехлестов) обычно закатывается в эту же прикормку. Аналогична рамочной кормушке "метод", но имеет другую конструкцию и, как правило, меньшие размеры. Применение и наполнение - то же, что и у рамочной кормушки "метод" (фото 10). Тоже очень интересный и оригинальный тип кормушки. Изготавливается из особого материала, напоминающего неплотно спрессованную, скрученную мягкую проволоку или толстую леску. Применяется чаще в стоячей воде и на медленном течении. Наполнение - опарыш. Непосредственно перед забросом помещается в емкость с опарышем, личинки забираются внутрь кормушки, в промежутки между проволокой. После заброса опарыши будут постепенно выползать из кормушки, привлекая рыбу. Из-за своей легкости не позволяет делать дальний заброс, зато идеальна для деликатной ловли (фото 11). Мы рассмотрели основные виды кормушек, применяемые при ловле фидером. Практически все виды кормушек можно изготовить самостоятельно. Не исключено, что самодельный вариант получится лучше фирменного, поскольку будет больше соответствовать конкретным условиям ловли. Если у вас есть свои оригинальные конструкции, сообщите об этом в редакцию. Будем рады ознакомиться с образцами и рассказать о них читателям. В следующих номерах мы поговорим об оснастках, тактике и технике ловли на пикер и фидер. М. Андронов, О. Дмитриев
Когда сазан клюёт хорошо и когда сазан клюёт плохо Когда сазан клюёт хорошо и когда сазан клюёт плохо ... «Как много известно о всякой чепухе и ничего — о клеве рыбы! Почему бы нам не обсудить проблему?» Эти слова Сократа, сказанные своим ученикам еще до нашей эры, можно поместить эпиграфом в преддверии данного раздела. Опытные удильщики давно приметили: если к ночи усилился северный ветер — жди бесклевья; если утром дует южный бриз — возможна удача; если зорька тиха и светла и вода, как стеклышко, если день чист, погож и прозрачен, и небо высокое, но сазан не берет, — это означает, что через сутки-двое нахмурится небо, задуют ветра, пойдут дожди, испортится погода. В чем же дело? Почему сазан перестает кормиться задолго до того, как изменится погода, направление ветра или атмосферное давление? Как и кто «информирует» его о предстоящих переменах, о которых человек даже и не подозревает? «Рыбы не так глупы, как мы часто себе их представляем», — заметил однажды академик Е. Н. Павловский. Это — самая чуткая группа животных, тонко реагирующая на изменения погоды, движения в атмосфере, на космические и лучевые явления. Миллионы лет они боролись за свое существование и выработали такие правила поведения, такую реакцию, которые заставляют их безошибочно прогнозировать состояние окружающей среды, уходить в ямы и укрытия, спасаясь от стихий и бедствий, переставая в этот период гулять и питаться. А рыболовов замучил извечный вопрос: что же больше всего влияет на клев сазана: северный ветер или изменение атмосферного давления, поднявшийся уровень воды или ненастная погода, приближение грозы, время года или суток, дождь или ведро, жара или прохладная погода. По словам Макса Пипера, это самый щекотливый вопрос всего рыбного спорта. И если когда-нибудь удастся на него ответить, то рыбная ловля лишится всей своей прелести и привлекательности: то, что сегодня является преисполненным искусства спортом, завтра превратится в «технологию рыболовства». Но вопрос этот настолько связан со всем процессом ловли, что уйти от него невозможно, ибо каждый заброс — это частный эксперимент для решения проблемы. Каковы же причины ухудшения клева сазана при резких колебаниях давления и при его скачкообразном подъеме? Ученые отвечают: видимо, их можно связывать с изменениями плавучести рыб при изменениях атмосферного давления. Газы, наполняющие плавательный пузырь сазана, при увеличении давления сжимаются, а при уменьшении — расширяются. Меняется объем пузыря — изменяется плавучесть рыбы. Ее то тянет вверх — при падении давления, то прижимает ко дну — при повышении. Резкие колебания давления, связанные с необходимостью то увеличивать количество газа в плавательном пузыре, то уменьшать его, очевидно, и создают для сазана особо дискомфортные условия. Если атмосферное давление высокое — сазан идет к берегу, кормится на отмелях; в тех же случаях, когда погода ненастная и атмосферное давление низкое, сазан скатывается на глубину, в ямы и омуты. Самыми неблагоприятными ветрами считаются: северный, восточный, северо-восточный. Они, как правило, всегда бывают холодными и несут с собой снижение температуры воздуха и воды. Это существенно сказывается на поведении теплолюбивых рыб, и прежде всего сазана. Не утверждая ничего окончательно, я вместе с тем склонен считать, что сазана настигает сильнейшее возбуждение во время ливня или даже обычного дождя. Миллионы капель атмосферной воды, падая с огромной высоты и ударяясь о поверхность водоема, сильнейшим образом аэрируют ее кислородом: в реке или озере царит хмельное веселье. Вот почему после дождя, а порой и во время него, случается активный клев сазана... Но порассуждаем на эту тему еще. Вот одна из зависимостей или, вернее сказать, взаимосвязей природных явлений. Поскольку северный ветер всегда холодный и снижает температуру воды, то она, в свою очередь, влияет на клев. В одной из книг по ихтиологии я прочитал: «При повышении температуры воды скорость переваривания пищи у рыбы увеличивается, при понижении — уменьшается. Так, у сазана максимальная интенсивность питания наблюдается при температуре воды 23—29 градусов, а при 15—17 градусах она уменьшается в 3—4 раза». Это научный факт. Сазан в холодной воде не клюет и не ловится! Удильщики России хорошо помнят дождливое лето 1976 года. Оно было хмурым и холодным, с неблагоприятными погодными условиями. Резкие перепады давления, колебания температуры, частые дожди, ненастье отрицательно сказались на выгуле рыбы, которая вела малоподвижный образ жизни, слабо питалась, интенсивность обмена веществ у нее была резка снижена. И хотя кормовая база в водоемах осталась неизменной, сазаны в том году были менее упитанные и менее жирные. И не порадовало то лето рыболовов хорошим клевом сазанов... Отсюда делаем главный вывод: сазаны хорошо клюют там, где их много, и обращают внимание на еду только тогда, когда чувствуют голод. Второй вывод: сазан любит тишину и берет лишь там, где не слышно даже крика петуха. И уж на третьем месте стоят эти загадочные погодные условия. Но они-то и заставляют каждого рыболова глубоко задуматься: «А почему так происходит?» И каждый старается вывести свою аксиому... Тем не менее, выходя из дому, каждый тешит себя излюбленной поговоркой: «Будет сазан брать — поймаем!..» Вера в удачу, в вероятность поимки крупной рыбы должна быть непоколебимой. Существует и ряд традиционных верований: достаточно, например, поплевать три раза через левое плечо или повернуть кепку на голове задом наперед. Но когда дни совершенно бесклевные, то и картузом не отвертишься... Что нужно знать и делать, чтобы скучное на первый взгляд занятие — ловля рыбы удочкой — всегда было успешным и интересным? Прежде всего необходимо быть внимательным, пытливым наблюдателем и исследователем. Это — основное условие, которое подтверждает, что рыболовный спорт не только спорт, но и целая наука. Каждому полезно завести дневник и записывать в заветную тетрадь свои наблюдения: время, место, состояние погоды, направление ветра, результаты рыбалки, дату и прочее. Только многолетний личный опыт и собственные наблюдения помогут уйти от дилетантства, будут содействовать постепенной выработке рыболовного чутья и умения ориентироваться в загадках. Это доступно прежде всего тем, кто рыбу саму по себе не превращает в самоцель или в средство наживы, а в удочке видит предмет, через который познается природа. Доберется до сути прежде всего тот, кто хочет стать истинным ее любителем и хранителем. И вполне возможно, что кто-нибудь когда-нибудь раскроет еще многие тайны клева сазана и допишет этот рассказ до конца... КОГДА САЗАН КЛЮЕТ ХОРОШО В тихие, теплые, безветренные и пасмурные дни. Иногда после длительного ненастья, сразу же вслед за наступлением хорошей погоды. Перед надвигающейся грозой. После длительной засухи и выпадения кратковременных дождей. В солнечную погоду при южном ветре. При слабом, моросящем или, как его еще называют, «грибном дожде», при легкой волне или ряби на воде. При ветре, дующем против течения. КОГДА САЗАН КЛЮЕТ ПЛОХО При северном и северо-восточном ветре. При резком повышении или понижении уровня воды. При штормовом, порывистом ветре с сильным ливнем. В очень жаркую погоду. При внезапном наступлении похолодания. Когда ветер дует вдоль течения. При внезапном попадании в водоем неочищенных стоков.
